持ち物レポート

故障とパーツ交換

一番やばかった故障は、パンタナール公園道路の走行中に タイヤの耳の付け根が裂けてチューブが破裂したとき。 運よく村人が古タイヤを提供してくれたおかげで次の街まで走ることができた。

それ以外では、走れなくなるような故障はなかった。 どのパーツでもいきなり壊れることは稀で少しずつおかしくなっていくので、 気づいてから対処すれば間に合う。

タイヤ、チューブ

交換頻度が一番高いパーツ。 日本や欧米メーカーの高品質なタイヤならば1万キロ以上走れるかも知れないが、 中南米で入手できるタイヤは品質が高くないので早目に交換した方が良い。 チューブは、タイヤの脱着時にレバーで大穴を開けてしまって 使えなくなるケースが多い。 MTB用26インチのタイヤ、チューブはどこの国でも容易に手に入るが、 太さは2.0インチ前後が多い。 チューブはタイヤのサイズより太くても問題はない。

ペダル

日本で買ったものは1万キロ以上持つが、 グリスが抜けてカチカチ音がするようになり段々と怪しくなっていく。 中南米で入手できるペダルは品質が悪く数千キロで回転が鈍くなってくる。 しかしタイヤ、チューブ同様にどこの国でも容易に手に入る。

車輪

故障は一度もなかったが、強盗にとられたため新調している。 ハブはシマノのDeoreクラスなら1万キロくらいでベアリング交換と グリスアップしていれば大丈夫ではないかと思われる。

ボトムブラケット(BB)

3万キロくらい使ったあたりで軸がガタガタしているのに気がついた。 パンタナールやペルー東部で何度も水につかったのが悪かったかも知れない。 その状態で更に2千キロ近く走ってから交換した。

チェーン

一度だけ破損した経験がある。ダート走行中、 気づいたら1リンクだけ外側の板がひん曲がって外向きに反れていた。原因は不明。 その場で壊れたリンクだけ予備のリンクに交換した。 それ以外で壊れたことはないが、念のため5千〜1万キロくらいで交換していた。

ワイヤー

切れたことは一度もない。念のため5千〜1万キロくらいで交換していた。

予備パーツ

スペアとして常時持っていたのはチューブ2本とチェーン10リンクのみ。 一時的にワイヤーやブレーキシューを持っていたこともあるが結局使っていない。

チューブのバルブの種類

スポーツ車で主に使われているバルブは以下の2種類。

• 仏式バルブ (フレンチ、プレスタとも言う)
• 米式バルブ (自動車と同じやつ。アメリカン、シュレッダとも言う)

中南米では、米式バルブの26インチのチューブはどこでも容易に手に入るが、 仏式バルブのチューブは入手性が悪い。 なお、自転車本体における仏式と米式の違いはリムの穴の大きさだけである。 米式用の方が穴が大きい。

ギア比について

大量の荷物を積んで色々な条件下で走る長期の自転車旅行では、 ギアはできるだけ低く設定しておいた方が良い。 自分の経験では、真ん中より上のギアを使うことは少なかった。 荷物の量と本人の体力によると思う。

アルプス・ローバー購入時の最小ギア比は1対1(ペダル1回転でタイヤ1回転)。 これがベストだと信じてずっと同じくらいのギアを使い続けていたのだが、 ボリビアの高地では上り坂で殆ど押して歩くようになったので もっと低いギアに変えてみたところ、あまりの楽さに感激した。

パーツ構成

参考まで。

フロントバッグ

自転車用のフロントバッグは自転車以外の用途には使いにくいので、 少しでも荷物を減らすため安物リュックで代用した。 雨のときはリュックをゴミ袋の中に入れて防水する。

サイドバッグ

防水性のバッグが断然良い。雨を気にしなくて良いのはもちろんだが、 泥で汚れても簡単に洗い落とせるのがいい。

防水サイドバッグとしては、 ドイツメーカの オルトリーブ(ORTLIEB) のものが最もポピュラー。旅の途中で会ったヨーロッパ人サイクリストの殆どが オルトリーブのバッグで固めていた。

防水バッグでも縁石にぶつけたりストラップと擦れたりしていつの間にやら穴があく。 多少の雨は入り込むがあまり問題はなかった。

自転車ツーリング用のバッグは中南米ではまず手に入らないので、 高くても壊れにくい良質のものを選ぶべき。

サイクルメーター

サイクルメーターは記録を取る他に現在位置を知るのに役に立つ。 自分は無線タイプ(センサーからメータ本体まで電波で飛ばすやつ)を使っていた。 断線の心配がなくて良い。

ところで、スポークに取り付けてあるセンサーマグネットがダートの振動で 変な方向を向いてしまい、メータが回らなくなることがよくある。 最初の頃は無かったが、長く使っているためか水に漬かったりしたせいか。

マルチツール

メンテナンスで良く使うレンチ、ドライバ、チェーン切りなどが一体となった工具。 手で握る部分が短かいものはトルクがかけられず使い物にならない場合があるので 買うときは注意した方が良い。

自分が使っていたのは TOPEAK の HEXUS16。 六角レンチ各種、ドライバ、チェーン切り、スポークレンチ、タイヤレバーが 入っている。まあまあ使いやすい。

空気入れ

前半は自転車に付いてきたラピーズの仏式バルブ専用の軽量なやつを使用した。 具体的な数値は知らないが最大空気圧はあまり高くないと思われる。 使用上問題はなかった。

後半はTOPEAKのMINI MORPH(ミニモーフ)を使用した。重さ160gくらい。 携帯用だがフロアポンプのように地面に立てて上から押して空気を入れることが可能。

使用したテントの評価

自分が使ったテントは以下の3つ。

ニッピン メスナーSFN-TEX2020 2〜3人用 ＋ レインフライ

日本で購入した登山向けドーム型テント。本体32300円＋フライ10500円。 大きさは床210cm×150cm×高さ105cm、重さは本体1510g＋フライ540g。 シングルウォールテントだが単体で使うと結露してびしょびしょになるので 常にフライを使っていた。使い勝手はとても良い。 暑いところでは辛いかも知れないが。

Eureka! Spitfire UL

テントを強盗にとられたためアメリカで買いなおしたもの。160ドル。 重さ1kgしかない軽量テントだが以下の問題があり、キャンプが楽しくなくなる。

• 本体(インナー)は床以外全面メッシュ。風が強いと砂が入り込む。
• ポールが1本しかなく、ペグなしでは自立しない。
• 1人用のシェルター型テントなので狭苦しい。
• 風に弱く風向きに対して設営可能な向きが制限される。
• 頭と足を逆にして寝れないため傾斜地では設営可能な向きが更に制限される。
• フライをびしっと張ることが難しく、特に足元の上部が窪んで雨水が溜まる。

Kelty Grand Mesa 2P

Eurekaのテントが嫌になってペルーの輸入キャンプ用品店で買いなおしたもの。 当時レートで13000円くらい。ダブルウォールのドーム型。 大きさは床208cm×147cm×高さ112cm、重さ2100g、 本体(インナー)は壁面積の4分の1くらいがメッシュ窓になっているが悪くはない。 短辺側は出入口側が広くて反対方向に向かって狭くなっている作りが今一。 高さがあるのが嬉しい。通気性はよい。

参考:

• Eureka! / Spitfire UL
• amazon.com: Eureka Solo Spitfire UL Tent
• amazon.com: Kelty Grand Mesa 2-Person Tent (Ruby/Tan)

出入口は短辺側か長辺側か?

床が長方形のテントでは、出入口は長辺側にある方が都合が良い。 出入りのしやすさ、炊事のやりやすさ、前室の使いやすさ、 そして風対策のしやすさが理由。

風上風下にテントの短辺側を向けた方が安定し、出入口は風下に向けた方が 良いことから、短辺側に出入口があった方が良い、ということはない。 風向きは夜間に変化し、朝起きたら逆風になっていることはよくある。 対策として、橋の下など大きな壁のあるところで出入口を壁に向けて設営すれば、 出入口が風上に向くことはなくなる。横からの風はフライシートで防げばいい。 更に、風向きが変化しても壁に対して水平方向にしか吹いてこないから、 長辺側を壁に向ければ安定する。よって、出入口は長辺側にあったほうが良い。

出入口はL字かD字か逆U字か?

3種類のテントを使った経験では、出入口の形状は逆U字型が一番使いやすい。

L字やD字の出入口はファスナーを全開にするとダランと垂れ下がってきて 空間的に邪魔になる。開けっぱなしにするなら丸めてストラップ等で引っ掛けて 固定しなければないし、逆に閉めるときはストラップをほどいて一旦ダランと 垂れ下げてからファスナーを閉めることになる。 このとき出入口の内側に例えば料理の入った鍋が置いてあったりするとやりにくい。

逆U字ではファスナーを全開にするとただ下に落ちるだけなので、 適当に丸めておくなり隅に寄せておくなりするだけで良いから楽。 鍋が置いてあるとやはり邪魔になるかも知れないがL字やD字よりはやりやすい。

通気性を確保するために入口を少しだけ開けたいことがある。 逆U字ならばファスナーを上部から少し開けるだけで良く、 開閉量の調整も簡単にできるが、L字やD字ではどうやればよいのやら。

ただし、撤収時の掃除はL字、D字の方がやりやすいと思う。 テントを傾けて中に入った砂を払い落とすのに逆U字の出入口は邪魔になる。

スリーブ式か吊り下げ式か?

自分が使ったテントは3つとも吊り下げ式だった。 スリーブ式は使ったことが無いので自信はないが、、 風が強いときの設営、撤収作業では、先に本体をペグなり荷物なりで固定してから ポールを入れられる点で吊り下げ式の方がやりやすいと思う。

国際キャッシュカード

国際キャッシュカードとは、現地のATMを使って日本の預金口座から現地通貨で お金を引出すことができるキャッシュカードのこと。大手銀行などが発行している。 VISAが運営するPLUS(プラス)とMasterCardが運営するCirrus(シーラス)の2種類の ATMネットワークがある。国際キャッシュカードはどちらか一方に対応し、 ATMは両方に対応しているものが多い。

国際キャッシュカードに対応したATMは、 アメリカ大陸ではある程度の規模の街ならどこにでも存在し、簡単に見つけられる。 大抵はPLUS、Cirrusのロゴが入っているが、ロゴがなくても使えることも多い。 何故か日本ではPLUS、Cirrusのロゴの入ったATMはシティバンク以外では 見たことがない。

手数料は結構高い。 三井住友国際キャッシュカードの場合、

• 手数料はご利用1回につき200円
• 換算レートはVISAインターナショナルが定めたレートに3%を加算したレート

などと分かりにくく書かれている。 まず、VISAレートが公定レートとどう違うのか分からない。 仮にイコールだとすると「引出金額×3%＋200円×引出回数」が手数料である。 例えば1年間で旅費を100万円使って1回2万円ずつ国際キャッシュカードで 引出していたとすると、100万円×3%＋200円×50回＝40,000円を 1年間の手数料として持っていかれたことになる。 ちなみに、三井住友は2009年12月から「5%＋100円」に改定された。 これで計算すると100万円×5%＋100円×50回＝55,000円になる。 もう使いたくないな。

ところで、ATMで現金を引出させようとする強盗(いわゆる短時間誘拐)に あったときのことを考えると、国際キャッシュカードの口座に多額のお金を 入れておくのは安全ではない。 自分は、インターネットバンキングを使って別の口座から国際キャッシュカードの 口座に20万円ずつくらい、残高が少なくなったら振り込んで補充していた。

クレジットカード

クレジットカードは北米では大半の店でも使えるが、 中南米では少なくとも自分行くような店や宿で使えるところは稀で 使う機会は少ない。また、使えても高い手数料を取られることが多い。

クレジットカードが特に役に立ったのは、

• 飛行機のチケットをインターネットで買ったとき
• 飛行機の復路のチケットをキャンセル前提で買わされたとき
• ブラジルのビザを取得するときの旅費の証明として
• カナダとブラジルの入国審査で旅費の証明として

クレジットカードは買物では暗証番号が不要なため、 偽造されると簡単に使われてしまうのが欠点。 気づいた時点でカード会社に連絡すればその金額は保証されるかも知れないが、 カードを失効しなければならないので長期旅行では困る。

トラベラーズチェック

トラベラーズチェックを使える場所、換金できる場所は限られていることと、 中南米では高い手数料を取られることから不便である。 しかし、無くしたり盗難にあっても現地で再発行できること、 丸めて自転車の中に隠せる点ではカードより優れている。 そのため自分はあくまで非常用として持っていた。実際非常用として役に立った。

ドルキャッシュ

米ドルの現金はどこの国でも両替できる。 また中南米で現地通貨の弱い国では店で米ドルを普通に使うことができる。 そのため、中南米では米ドルを非常用にいくらか持っておいた方が良い。

ただし、少しでも汚れていたり破れていたりすると拒否されるので注意が必要。 非常用という意味ではなるべく小額通貨で持っていた方が使い勝手がよい。 最高でも20ドル札まで。